Просто про пулемёт ДШКМ(-ТК)

Примечание редакции. После опубликованного у нас мануала к ЗУ-23-2 в комментариях запросили мануал к «Дашке», то есть знаменитому крупнокалиберному пулемёту ДШКМ. К счастью, их есть у нас. Текст написан не столь весёлым и забористым языком, как зенитный мануал от Руденко, и предназначен скорее для тех, кто уже работает с «Дашкой» и хочет делать это по-настоящему хорошо.

Дмитрий Борцов, Роман Доник, Пётр Сидоров

Проблемы при работе с ДШКМ, их профилактика и устранение

Автоматика пулемёта основана на принципе отвода газов из канала ствола. Хм, банально, но верно. То есть сколько энергии расширяющихся газов передастся газовому поршню, столько и выполнится работы по: перемещению затворной рамы, экстракции стреляной гильзы, переводу ленты, снятию патрона из звена. Если этой энергии не хватит, то получим заклинивший пулемёт. Симптомы будут разные, но причина одна — не хватило энергии газов. А где же она теряется и почему её не хватает? Начнём с начала.

Из ствола в газовую камеру газы попадают через вертикальный канал в газовой каморе (позиция 3). Отверстие там диаметром 6 мм, и для его чистки в комплекте принадлежностей есть специальная фреза. Если отверстие не чистить, то оно зарастает нагаром и его диаметр уменьшается до 1–2 мм (в самых запущенных случаях). Всё, сила у газов уже не та и работать пулемёт не сможет. Прочистим его и пойдём дальше (у кого нет фрезы, заведите себе шуруп подходящей длины).

Дальше газы попадают в газовый регулятор. В нём есть три отверстия: 2,8, 3,5 и 4 мм диаметром (позиция 5). На боку у него площадки с цифрами и рисочками. Нормальный пулемёт должен работать при положении регулятора 2,8 мм, то есть когда газы идут через самое маленькое отверстие. Для чистки всех трёх отверстий в комплекте идут фрезы. У кого их нет, сгодится простой калёный шуруп для гипсокартона. Положение 3,5 ставится только зимой в морозы или на совсем новом пулемёте для обкатки. А положение 4 не ставится никогда, пока не настанет -35°С. В положении 4 газы настолько сильно давят на поршень, что можно и затвор, и затворную раму сломать пополам, гильзу в патроннике порвать и даже амортизирующую пружину затворной рамы на куски расколоть. Отличный способ убить пулемёт побыстрее — поставить положение 4 летом.

Так, отверстия в регуляторе почистили, едем дальше. Газы толкают газовый поршень. Он входит в газовую камеру регулятора с небольшим зазором. Но если камеру не чистить, то зазор исчезнет — и поршень начнёт тереть по стенкам камеры, а энергия потеряется. Камеру чистят фрезой диаметром 20 мм из комплекта пулемёта. У кого её нет, берёте нержавеющую мочалку для мытья посуды, наматываете на отвёртку и вычищаете стенки камеры. Соляра вам в помощь! По-модному отлично пойдёт чистящая смазка ХАDО. И поршень ею же отполируйте, торец поршня не забудьте вычистить. Проверяем, теперь не трёт поршень в камере. Отлично!

Теперь надо вычистить внутреннюю плоскость в газовой камере. Если поршень не дойдёт до передней стенки, а упрётся в нагар, то боёк не наколет капсюль и будет осечка. А причина — внутри газового регулятора. Фреза вычищает эту стенку сама, а у кого нет фрезы, то ковыряем плоской отвёрткой и мочалкой. Так, с этим разобрались, идём дальше.

Проверяем состояние патронника. Он должен быть гладким, как зеркало, иначе гильза застрянет гарантировано. Пальцем проверяем, глубоко. Чистится патронник той же мочалкой с солярой или бензином. Про модную чистку ХАDО молчу — не у всех она есть. Набираем на шомпол мочалки побольше и полируем. Если осталась лёгкая шероховатость, то её можно будет убрать так: перед стрельбой патроны смазать солярой или чистящей смазкой и расстрелять 10–20 патронов. Гильзы с чисткой отполируют его сами. Но только для лё-ё-ёгонькой шероховатости. Ржу, так не убрать. Если совсем плохо, лучше работать на снятом стволе.

Отполировали патронник, теперь гильза будет выскакивать из него легко и без усилий. Дальше газы толкают затворную раму назад по пазам. Если пазы сухие или, того хуже, ржавые, то не толкают. Сил не хватит. Соляра, чистка, зубная щётка, а в запущенных случаях опять мочалка. Трём, вычищаем дочиста все пазы.

Осталось почистить затвор. В затворе надо добиться, чтобы боёк при потряхивании затвора сам выскакивал и прятался. Очень легко. Иначе его выкрошит патронами. Не ходит легко? Льём чистку или соляру сзади в отверстие для ударника и трясём, пока не расходится. В особых случаях — выбить штифт, вынуть боёк и промыть. Справились.

Проверяем подачу ленты. Смотрим на винты, крепящие зубы звеньесъёмника (позиция 2). Они должны быть затянуты намертво и закернены. Три винта там. Звеньесъёмник не должен люфтить совсем. Верхние два винта затянуть аналогично. Рычаг затворной рамы (позиция 7) должен ходить вперёд-назад от лёгкого движения руки. Если не ходит — будет клинить. Может, гайка перетянута или фиксатор заклинил. Присмотритесь, рычаг фиксируется в двух положениях пальцем-фиксатором. Гайку отпустить, фиксатор разобрать, почистить и, если надо, опилить. Пазы ползуна верхних пальцев подавателя прочистить щёткой.

Теперь смажем пулемёт. Мазать можно модными консервантами ХАDО или моторными маслами. Обычные полусинтетические моторные масла типа 10W-40 вполне сойдут. Мазать надо всё и густо. Перед смазкой вытереть насухо остатки соляры или чистки. «Дашка» масло любит, её им не испортишь. Густо смазываем ствольную коробку, спусковую коробку, патронник, затвор и раму; менее густо — газовый поршень, газовый регулятор и лентопротяжку.

Нельзя мазать отработками, трансформаторным и прочими кислотосодержащими маслами, маслами со странным запахом (такие выдают в ВСУ). Ни в коем случае не оставлять после чистки сухой пулемёт — заржавеет мгновенно. И смазывать заново не реже раза в два дня, а в сырую погоду — каждый день. Даже если не стрелял. Влага размывает смазку и всё начинает быстро ржаветь. За одну росистую ночь можно получить рыжий пулемёт.

Если проделать всё вышесказанное, то большинство проблем (типа застрявшей в стволе гильзы, неснятия патрона с ленты, утыкания, недохода затворной рамы в заднее положение, осечки) пропадут.

Теперь отдельно про снятие-установку ствола и его чистку. Снимать ствол при каждой чистке категорически не рекомендуется. Нужно только проверять затяжку гайки клина ствола ключом (14 мм). Если гайка отпускается, это говорит о том, что или клин недостаточно забит, или он начал деформироваться. Для проверки ствол надо будет снять. Но только в этом случае. Чтобы снять ствол, откручиваем гайку клина. Если она стояла правильно в шайбе — клин выходит сам. Если неправильно — аккуратно через деревяшку выбиваем его из ствольной коробки и снимаем ствол. Если ствол не снимается, а с металлическим стуком упирается во что-то, то не надо вышибать его кувалдой. У вас разбита шпонка (выступ) на стволе. Снять ствол уже не получится. Нужно сначала надфилем спилить наклёп на шпонке через отверстие, где стоял клин, или сдать пулемёт в ремонт.

Осматриваем клин ствола. Упорные плоскости должны быть ровными, без вмятин и наклёпа. Если клин деформирован — пулемёт надо отправлять в ремонт на его замену. Не пытайтесь сделать клин самостоятельно из подручных материалов — не получится. Он сломается в самый неподходящий момент. Если же с клином всё в порядке, ствол ставится на место. Вставляем клин на место и затягиваем гайку. Затягивать нужно аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий. Клин потихоньку подбиваем молотком по мере затяжки гайки. Клин встал на своё место, когда гайка не затягивается с постукиванием по клину. Нельзя затягивать гайку не постукивая по клину. Оторвёте резьбовую часть. У нового пулемёта клин выступает из ствольной коробки на длину до 2 мм, у старых и ремонтных он провален в ствольную коробку до 3 мм. Если клин провален более чем на 3 мм, сдавайте пулемёт в ремонт — пользоваться им нельзя.

Чистка ствола. Аксиома. Чистить ствол тряпкой бесполезно. Так вы только загоняете грязь в нарезы. Для чистки ствола нам снова нужна нержавеющая мочалка для посуды.

Куски мочалки вставляются в пазы шомпола. Размер их нужен такой, чтобы шомпол шёл по стволу с небольшим усилием. В ствол залить соляру или бензин, подождать минут 5. Сделать около 20 прогонов мочалкой. Залить снова, протереть ветошью насухо, смазать маслом. Держать ствол сухим не стоит. Первый же выстрел масло выгонит, а ржаветь не будет. Он хоть и хромированный, но уже старенький. Есть трещинки, раковины и прочие дефекты. Нечего им расти. А мочалки одной хватит надолго.

Я тут не всё написал, только то, что обычно делать забывают. Надеюсь, как снять затыльник, все знают. А вот когда ставим его обратно, главное — не лупить молотком по пазу, в котором ходит спусковой рычаг. Паз расклепается, рычаг начнёт клинить. Тут несколько вариантов проблем. Первая — на спуск хрен нажмёшь, вторая — нажав, пулемёт хрен остановишь. Пока лента не кончится, будет палить. Третья — от чрезмерного усилия и большого усердия можно и спусковой рычаг сломать, и трос оборвать. Бывали случаи. Забивать затыльник можно или через деревянную проставку (не самое лучшее — мусор лезет в спуск) или справа-слева по полочкам пристукивать. Не шарашить со всей ненавистью, а постукивать понемногу.

Немного о патронах и лентах

К «Дашкам» сейчас есть два типа лент. Родная «дашкина» и «утёсовская». Отличие у них в конструкции. У «утёсовской» возле хвостика есть треугольные крылышки и спинка каждого десятого звена белая. «Утёсовская» лента мягче «дашкиной» и более подвижна. Она легче набивается и с неё легче снимаются патроны. Для важных дел она предпочтительнее. Принцип зарядки обоих типов лент одинаков. Патрон вставляется в звено со стороны хвостовика и задвигается вперёд. Заряжать ленту, положив её на доску и вставляя патроны сверху, нельзя. Во-первых, разгибаете звенья, во-вторых, отгибаете хвостовик. Потом вечные утыкания. Хвостовик там не просто так придуман. Он задаёт угол наклона патрона в звене. Согнул хвостовик — поменял угол. Зуб звеньесъёмника не пройдёт над гильзой, а упрётся в неё. Всё, клин. Лечится такая лента просто. Плоскогубцами аккуратно подгибаем хвостовики назад и порядок. В «утёсовской» ленте треугольные крылышки садятся в паз на гильзе и задают её положение в звене, а хвостовик заходит на донце. В «дашкиной» ленте в паз попадает хвостовик, но он уже паза и патрон надо дожать вперёд, чтобы хвостовик касался ранта своей спинкой. Если не дожимать, возможны утыкания.

Лента набивается вся. Не надо оставлять первые звенья пустыми. Это какой-то даун придумал, прочитав наставление к ДШК образца 1938 года. Пулемёт заряжается с закрытой крышкой. Просто первый патрон вставляется в окно лентоприёмника и защёлкивается за нижними пальцами подавателя. Всё. Заряжено. Взведите затвор — и огонь! А извратом с надеванием первых пустых звеньев на зубья пускай россияне занимаются. И да, на предохранитель не ставьте. Никогда. Вкинули первый патрон за пальцы — и всё. Надо стрелять — взведите затвор. Пока не надо, не взводите. Пружину не растягивайте, целее будет.

Теперь о патронах.

К «Дашкам» есть четыре типа патронов: МДЗ, БС, Б-32 и БЗТ-44.

Первый и любимый пехотой — МДЗ (пуля малиновая). Задуман был для стрельбы по фюзеляжу самолёта. Пробивной способности не имеет. Совсем. Сердечника в нём нет. Это «рубашка» с зажигательной смесью. Детонатор довольно чуткий: на дистанциях до 1200 м взорвётся от попадания во что угодно, даже в веточки и кустики. Запреградного действия не имеет. Не пробивает пустой ящик от мин со 100 м. В первой стенке дыра, вторая целая. Может поцарапать штукатурку или разбить стекло, но не более. Стрелять по зданиям, посадкам, укреплениям, бронетехнике бесполезно. На дистанциях от 1500 м даже не взрывается, попав в землю. На дозвук переходит уже к 1400 м, стрелять им на большие дистанции не рекомендуется. Падение пули самое большое из всех патронов 12,7. На дистанции 1100 м недолёт МДЗ составит 100 м по сравнению с БС, дальше — больше. Поэтому смешивать в ленте МДЗ с другими патронами абсолютно бессмысленно. Зажигательная способность — слабая. Вспышка короткая, рассчитанная на воспламенение паров бензина. Казалось бы, бестолковый патрон. Но нет. На дистанциях до 1300 м МДЗ показывает великолепную кучность. Идеальный патрон для стрельбы по открытой пехоте. Снайперский патрон.

Б-32 — патрон со средней пробивающей способностью (пуля медного цвета с чёрным носиком и красным пояском). На дистанции 800 м может пробить стену в полкирпича. Годится для стрельбы по земляным укреплениям. Кучный патрон. Из недостатков — тугой взрыватель. Взрывается от столкновения с металлом, бетоном, кирпичом. В земле не взрывается. Пристреливаться им плохо, часто не видно попаданий. На дозвук переходит после 1700 м. Соответственно, прицельная дальность до 1800 м и будет. Стрелять им по бронетехнике не рекомендуется, разве что по МТ-ЛБ или совсем лёгкой броне. И не дальше 800 м.

БС — самый мощный боеприпас (малиновая пуля с чёрным носом). Пуля с сердечником из карбида вольфрама. Пробивает кирпичную стену в один кирпич на дистанции до 1000 м, земляные укрепления для него не преграда. Чуткий взрыватель, подрыв почти всегда на дистанциях до 2000 м. Даже в земле. Отличный патрон для пристрелки, попадания заметны почти всегда. Можно работать по посадкам, деревья пробиваются. Переход на дозвук за 2100 м. Позволяет прицельно работать на дистанциях до 2200 м. Можно стрелять по лёгкой броне типа БТР до 800 м. Немного хуже кучность, чем у Б-32. Но если перебрать по весу патроны, то кучность отличная. Это для снайперов инфа. Хорошо рикошетит, это можно использовать для стрельбы по амбразурам с козырьком на дистанциях за 1000 м. Стреляя с небольшим недолётом, рикошетом можно попасть внутрь. Но лучше работать в боковую проекцию огневой точки при возможности.

БЗТ-44 — самый малополезный патрон (сиренево-красные пояски (у старых патронов носик почти чёрный, как у Б-32, но отливает сиреневым на свету)). Пробивные способности слабые. Баллистика своеобразная. За счёт выгорания во время полёта поднимается ветром и сносится в сторону. Совмещать с другими патронами в ленте не рекомендуется. Корректироваться по нему не рекомендуется. Выдаёт вашу позицию противнику. Применение — демонстрация ложных позиций. Ещё этой пулей можно что-то поджигать. Например, деревянные домики или траву. Тут ему нет равных. И ещё можно на занятиях стрелять. До 800 м и на 100 м на кучность.

Совет: ленты набивать только патронами одного типа. Это повышает вероятность поражения цели и упрощает прицеливание. Стреляйте прицельно, быстро и точно. Об этом дальше.

Прицеливание, карточки огня, режимы стрельбы и всё такое

Кэп Очевидность всегда говорит: «Цельтесь под цель с просветом». Что он имеет в виду?

А вот что. Между целью и мушкой оставляется маленький просвет. Он нужен для того, чтобы чётко проконтролировать мушку и её положение относительно целика. Когда целишься в тёмную цель чёрной мушкой, мушку не видно на фоне цели и невозможно понять, как ты целишься. Просвет — гарантия правильного прицеливания. Размер просвета каждый выбирает себе сам. При стрельбе на дальние дистанции по маленькой цели (размером с просвет) размер просвета сильно влияет на точку попадания по вертикали. Поэтому важно всегда выдерживать один размер просвета при любых дистанциях стрельбы.

Теперь о корректировке стрельбы. Есть всего два варианта стрельбы. Первый — когда ты цель видишь и второй — когда не видишь. Первый проще. Его и рассмотрим первым. Пулемётчик ДШК должен всегда стрелять со вторым номером — наводчиком. Да, да, тот, кто стреляет — стрелок, а второй номер — наводчик. Стрелок просто одинаково целится, одинаково нажимает на спуск и выполняет команды наводчика. Он — робот, а мозг его — наводчик. Наводчик даёт команду стрелку: «Цель номер один, прицел 10, полфигуры лево, одиночным огонь!». «Полфигуры лево» в данном случае значит, что ветер слева и наводчик заранее учёл его в точке прицеливания. Стрелок ставит прицел 10, целится мушкой под левый нижний угол цели. Делает одиночный выстрел. Наводчик видит попадание с недолётом и правее цели, даёт команду: «Прицел 10,5, лево фигура, одиночным огонь!». Стрелок колесом тонкой настройки поднимает целик в положение среднее между 10 и 11, целится мушкой на ширину цели от её центра (мушка вышла за габарит цели) и стреляет. Попадание. Наводчик даёт команду: «Повторить, серия 5!». Стрелок делает быстро 5 одиночных выстрелов, целясь в ту же точку, что и в прошлый раз. Цель обстреляна. Наводчик может подать команды типа: фигура лево-право, полфигуры ниже, повторить, серия. Не даётся команда фигура выше (мушка и целик перекроют цель), фигура ниже (слишком большой просвет, который нельзя проконтролировать). Такие поправки надо вносить только прицелом. Прицел стрелку может поправлять наводчик, не подавая команды. В хорошей паре это лучше: стрелок не отвлекается. В примере всё упрощено, наблюдатель видит попадания, стрелок не лажает. В жизни так не бывает. И попаданий не видно, и стрелок дёргается. Тут приходится стрелять с недолётами, чтобы поймать пулю. А это время, а время — жизнь. Как же ускорить процесс поражения цели? Для этого и создана карточка ориентиров и карточка огня. Все знают, что без системы ориентиров работать эффективно невозможно. Противник может колонной с флагами пройти, и никто по нему не отработает, потому что наблюдатель не сможет чётко указать, где он там марширует.

Для пулемётчика ДШКМ всё ещё интереснее. Патроны разные, баллистика у них разная, прицел для каждого патрона разный. Надо знать, какой именно боеприпас нужен для каждой цели, каким следует работать и прицел, который надо поставить. Шарахнешь БС по прицелу для МДЗ и наблюдатель даже не увидит, куда ты попал, настолько далеко промажешь в перелёте. Поэтому первое дело — карточка ориентиров с дистанциями, потом карточки огня для каждой позиции с боеприпасом для поражения цели и прицелом. Совет: не знаешь чем стрелять — стреляй БС. Он универсален. Нет БС, тогда Б-32. Прицел выверяется пристрелкой ориентиров. Пробил дистанции, пристрелялся, записал прицел. Не стоит без нужды пристреливаться по цели, зачем ненужный кипиш? Найди ориентир на такой же дистанции и прибейся. А в цель потом сразу быстро накидаешь с известным прицелом. Так что карточка огня нужна не командиру для отчётности, а тебе, друг. Кстати, а пулемёт к нормальному бою приведён? Нет, тогда проблемка. Шкала на планке совсем не соответствует дистанциям. Она и так-то не слишком им соответствует, а тут вообще никак. Поэтому приведение к нормальному бою обязательно. Есть возможность на полигоне на 100 м — супер, нет — хоть по удалённой цели прибить надо. Со складов пулемёты идут «шо попало», могут и на метр в сторону бить на 100 м, если мушка погнута. Всё просто.

На 100 м вешаем любую мишень чёрного цвета, под ней белую полоску для контраста. Стрелять только с упором на монопод, лёжа, одиночными. 4 выстрела, целясь с просветом под центр чёрной мишени, как на картинке. Прицел 5. Если стреляешь нормально, то все 4 пули лягут в круг 15 см; если хорошо, то в 12; а если отлично, то можно и в 6 вложить. Находим среднюю точку попадания (СТП) и замеряем, как она отклонилась от низа чёрной мишени вверх (должно быть 25 см) и влево-вправо (должна лежать по центру горизонтали). Замеряем отклонение. Крутим мушку и двигаем её по горизонту, подчиняясь правилу «пуля мушку водит». То есть ушли пули выше — мушку вверх, ниже — вниз, влево-влево — вправо-вправо. 1 оборот мушки = 10 см на 100м, 1 деление на шкале горизонтальной — тоже 10 см. Крутить Т-образным ключом-отвёрткой из комплекта или головкой на 11 и руками. Влево-вправо молотком, отпустив контргайку и болт крепления. Потом зажать обратно. Снова стреляем 4. И так до тех пор, пока СТП не придёт в +25 по вертикали и 0 отклонения по горизонту (+-5см). По удалённой цели всё примерно так же. Пробить точную дистанцию до цели и выставить прицел. Если, например, до цели 320 м, то ставим 3 и чуть-чуть колёсиком вверх. Стреляем по 3 выстрела. Наблюдатель засекает, где легли, и мушку двигаем, как и в случае с мишенью. Задача — попасть в цель, целясь под неё с просветом одинаково. Целик не трогается, только мушку передвигаем.

Так, с пристрелкой и стрельбой по видимой цели понятно. Как же стрелять в цель, которая не видна стрелку? По сути, так же. Только наводчик должен цель видеть. Стрелок выбирает себе точку прицеливания, лежащую на линии пулемёт–цель. Примерно, конечно, цель-то он не видит. Тут есть опять два варианта. Первый — цель видна, просто она маленькая. В бинокль её видно, а глазом — нет. Тогда стрелок запоминает местность в бинокль и находит ориентир на местности на линии с целью. Второй вариант — цель скрыта препятствием высотой ниже траектории. То есть пуля преграду перелетит, но цель не видна. Тогда точка прицеливания выбирается на преграде, примерно напротив цели. Надо для этого откуда-то сбоку или сверху сначала посмотреть. Теперь какой прицел выбрать? В первом случае стрелок целится в ориентир, который ближе цели. Пример нужен. Допустим, стреляем в цель на дистанции 1100 м, а ориентир нашёлся на дистанции 500 м. Итак, угол прицеливания на 1100 м составляет 11,9 тыс., а на 500 м — 5 тыс. Разница — 6,9 тыс. Добавляем 6,9 к 11,9 и получаем 18,8 тыс. Этот угол прицеливания соответствует примерно прицелу 14,8. Ставим 14,5 и стреляем, далее корректируемся. Это математика, взятая из таблицы элементов траектории для боеприпаса Б-32. Но кто её знает и читает?

Поэтому грубо считаем, что прицел ставится так:

11 - 5 = 6 и делить на 2 = 3.

То есть разница прицелов на цель и ориентир, делённая на 2, добавляется к прицелу на цель.

11 + 3 = 14

Формула упрощённая и даёт всегда установку с недолётом. Так проще корректировать. А дальше корректировка, как обычно, только фигура для наводчика — цель, а для стрелка — ориентир. Ну и угол наблюдения должен учитывать наводчик. При стрельбе через преграду целимся в визуальный ориентир на ней, прицел ставим, как на цель, и корректура, как обычно.

Теперь напоследок про режимы стрельбы. Стрелять лучше всего одиночными, но быстро. То есть выстрел – поправка – выстрел. При таком режиме плотность огня у цели будет максимальной из-за минимального разброса. Ствол с цели при стрельбе почти не уходит, времени на поправку нужно совсем мало. По итогу стрельба выглядит так: пристрелочный, поправка, пристрелочный, серия из трёх одиночных, поправка, серия 3. Всё это делается максимально быстро.

За счёт небольшого разброса серии повышается вероятность поражения цели, скрытой за укреплением. В идеале разброс составит не более 1 м на дистанции в 1 км. Это как раз то, что надо для работы по пулемётным точкам, СПшкам, амбразурам. Быстрый прилёт пары таких серий если даже не убьёт, то уж точно отобьёт желание у противника продолжать вести огонь или наблюдение и заставит покинуть позицию. Это и есть эффективное подавление огня противника с высокой вероятностью его уничтожения. При этом дульная вспышка будет минимальной. У одиночных выстрелов газы остывают быстро и не растут огненные усы из дульника, как при стрельбе очередью. Одиночный огонь сбивает противника с толку, не даёт определить, что именно по нему работают.

Категорически не рекомендуется вести огонь очередями более двух выстрелов. Разброс пуль в очереди будет превышать 15 м по фронту и десятки метров в глубину. Увод ствола с точки прицеливания будет большим, и понадобится много времени для повторного прицеливания. Затрудняется корректировка, ведь наблюдатель может дать корректуру не по первому попаданию из очереди, а по второму или третьему, а они уже совсем не туда полетели. Огненные усы из дульника вырастают до 1,5 во фронтальной проекции. Противник понимает, что по нему работает пулемёт. То есть минусов — куча. Эффективность огня падает катастрофически, риск получить ответку возрастает, а патроны быстро кончаются. Не надо так стрелять. Наработайте себе навык быстрых одиночных выстрелов. Во всех случаях такой вид огня предпочтительнее за счёт полного контроля за каждым выстрелом. Это и есть та самая плотность огня, созданная в районе цели. Рассеивание становится управляемым: хочешь — бьёшь в цель, хочешь — вокруг. Зачем бить вокруг, спросишь? Ответ очень прост. Обычно огонь не ведётся фронтально, лоб в лоб. По крайней мере, стоит всегда стараться выбрать позицию так, чтобы стрелять в цель под углом. Тот же самый пулемётчик противника в земляном укреплении находится на 1,5–2 м в глубине своей норки. И, стреляя в видимую амбразуру, в него не попасть: пули пройдут перед ним. Особенно работая в сумерки и по вспышке. Вот тут включается контролируемый разброс. Огонь ведётся по амбразуре и вправо-влево от неё на пару метров. Патроном БС. Так можно поразить того, кого не видно.

А если вы получили пулемёт ДШКМ в новом обвесе? Теперь это оружие называется ДШКМ-ТК. В чём же основное отличие его от старого доброго ДШКМ? А вот в чём.

Пулемёт стал намного мобильнее, чем старый вариант на треноге. Да, вес 42 кг не пушинка, но с треногой ВСУ он весил около 85 кг. Переносить «Дашку» на треноге было трудно, потому её никто и не переносил. Ставили, обваливали мешками и работали с одного места месяцами. Но времена меняются и московиты учатся. Теперь стационарному пулемёту, который начал куда-то попадать, может прилететь ПТУР или СПГ. Надо становится мобильнее, иметь несколько запасных позиций для стрельбы. А c ДШКМ-ТК выбрать место гораздо проще, он, как большой ПКМ — где поставил, там и хорошо.

Пулемёт стал намного точнее. Благодаря дульному тормозу отдача почти пропала. Прикладная система ДШКМ-ТК (не приклад, а целая система) пришла из мира снайперских винтовок и высокоточной стрельбы. В ней есть все основные фишки, которые дают возможность стрелять мало, но очень точно. О них поподробнее.

1. Приклад регулируется по длине (есть три положения для стрелков разного роста) и у него есть пистолетная рукоять со спусковым рычагом. Это намного удобнее родных спусковых крючков. Спуск становится контролируемым и предсказуемым. А работать одиночными легко. А работать быстро одиночными ещё и очень эффективно.
2. На прикладе есть подщёчный упор. Крайне важная штука, кстати. Он регулируется по высоте и может стоять для работы с механическим прицелом, оптическим прицелом и для левшей. Да, левша с левым рабочим глазом может отлично работать с таким пулемётом. Надо только поставить упор на левую сторону приклада и повернуть его внутрь. Смысл такого упора в том, что, поставив его на правильной высоте, стрелок, не напрягая шею, сразу видит прицел. Ему не надо шевелить головой и пропадают ошибки прицеливания (привет, тренога!). Это помогает стрелку лучше управлять пулемётом и быстрее и точнее стрелять. Упор регулируется по высоте и в нём есть отверстия. Если не хватает штатной регулировки, можно подкладывать что-то своё и привязывать за отверстия.
3. Монопод. Многоцелевая штуковина. Он регулируется грубо и тонко. Отпустил флажок — и монопод сам будет отслеживать наводку, стоя на земле или опоре. Навёлся примерно, зажал флажок. Теперь, вращая нижнюю гайку с пяткой, делается тонкая наводка на цель. Милое дело работать с моноподом. Когда есть возможность, надо его использовать. Но если пришлось работать из окопа или окна и монопод поставить не на что, загоняем его в верхнее положение, ставим на сгиб правой руки и ведём огонь из положения стоя. Левой рукой держим переднюю часть приклада, щекой прижимаем упор и имеем очень устойчивое положение. Вообще, такая прикладная система позволяет использовать все варианты винтовочных хватов, стрелять лежа, стоя, сидя. В общем, импровизируйте и старайтесь всегда найти третью точку опоры, кроме сошек.
4. Планка Пикатинни. Планка стоит на регулируемой платформе с возможностью горизонтальной настройки и выбора угла наклона подкладками. Но об оптике пока не будем.
5. Противоскользящий затыльник. В меру мягкий, в меру жёсткий. Прижал к плечу — и пулемёт не соскользнёт, будет висеть без поддержки руками. Удобно при работе стоя.

С такой системой пулемёт раскрыл свои возможности по полной программе. Оказалось, что его кучность c патроном Б-32 сопоставима с кучностью винтовки Barrett M82 и M107. В умелых руках, конечно, и с неубитым стволом.

У пулемёта появился дульный тормоз нового типа. Что он даёт? Он убирает отдачу до почти неощутимого уровня. Только при стрельбе патроном БС она немного ощущается. Он рассекает дульную вспышку, уменьшает её и позволяет маскировать позицию намного лучше, чем штатный. И вишенка на тортик: он изменяет звук выстрела настолько, что уже с 500 м опознать в нём крупнокалиберный пулемёт становится невозможно. При работе с 1000 м противник не может понять, откуда и что работает, и зачастую начинает откидываться ВОГами в поисках «укроДРГ».

Жёсткие сошки с лыжками. Сошки — неповоротные. Жёсткие сошки позволяют максимально передать импульс отдачи в землю и не мешают точному прицеливанию. В них нет никаких люфтов и болтанки, всё чётко. А если надо перенести огонь по фронту, то длины пулемёта с прикладом хватает, чтобы легко повернуть его куда следует. Отгибы на опорах помогают легко выдернуть пулемёт из рыхлой земли и втащить его в окоп. Отверстия на опорах помогут при стрельбе с мёрзлой земли. Забейте в землю кусочек арматуры, наденьте сошку отверстием в опоре на него — и точность повысится. Пулемёт перестанет ездить по скользкой поверхности.

В комплекте пулемёта появились кронштейн для патронного короба и коробочка на 10-патронную ленту (на фото в начале статьи её видно). На самом деле туда прекрасно вставляется 20-патронная лента. Можно повесить и штатный 50-патронный короб. Только он, зараза, большой, тяжёлый и неудобный. А хороший стрелок 20 патронами наделает дел больше, чем плохой всем БК. И если этого, хорошего, стрелка вычислят, то ему прилетит всё и сразу. Поэтому 10 или 20 патронов — это для самоограничения. Отработал, подумай, что дальше — заряжать следующие 20, помолчать или менять позицию.

И, конечно, ремешок. Он надевается на ствол и работает ручкой при переноске пулемёта.

Вот вкратце о новых деталях и возможностях.

Данная рубрика является авторским блогом. Редакция может иметь мнение, отличное от мнения автора.