Прицел

Serg Marco

Каждый тру-воин хочет себе прицел на свою бабахалку. К сожалению, не каждый знает, как с ним обращаться. Но мы продолжаем флешмоб, рассказывая о сложных вещах по-простому.

Итак, прицел. Строение прицела во-о-от такое.

Да, я знаю, что ни хрена непонятно. Потому пойдём по простому пути объяснений.

Прицел — это, по сути, трубка, в которой находится ещё одна трубка со стёклами, которая при помощи верхнего и бокового винтов может поворачиваться вниз/вверх и влево/вправо. Тот винт, который поднимает и опускает трубку внутри, как правило, имеет стрелочку с буквой U, то есть UP, что по англо-бандеровскому обозначает вверх. Находится этот винт вверху прицела.

Винт, который поворачивает трубку внутри влево/вправо, тоже имеет стрелочку с буквой R, то есть Right, а значит, право.

Кроме того, на прицеле есть ещё три регулировки.

Первая — это параллакс. По-простому — если вы смотрели на 500 м, а потом перевели наблюдение за целью на 100 м, то она будет размытой. Но если вы покрутите хрень, которая находится на левой части прицела напротив винта горизонтальной поправки, то найдёте положение, при котором изображение приобретёт чёткость. Всё ясно? На рисунке указан маленькой незаметной стрелкой с чёрной окантовкой.

Вторая — это фокус. Выше отмечен маленькой стрелкой с красной окантовкой. Ну тут всё просто: подстройка под ваш глаз, будь то у вас дальнозоркость или близорукость.

Третья — это кратность. Где она, я не буду указывать: если вы не можете найти кратность на прицеле, то можете дальше статью не читать, и вообще, прицелы — это не ваше.

Есть ещё подсветка сетки прицела, обычно размещена за фокусом под 45° (на картинке). При включении на сетке горит крестик, точка или ещё что-то, с помощью чего удобнее целиться в сумерках, так как при недостаточном освещении сетку прицела плохо видно.

Ах да, сетка!

Сетка — это нанесённый на стекло рисунок. Сетки есть в первой фокальной плоскости и во второй фокальной плоскости. Что это значит?
Это значит, что в первом случае при изменении кратности, увеличивая и уменьшая кратность прицела, сетка будет пропорционально увеличиваться и уменьшаться.

Если же во второй фокальной плоскости, то сетка будет неизменна, и как бы вы не увеличивали/уменьшали кратность, её размер в прицеле будет одинаков. Тру-прицелами считаются прицелы с первой фокальной плоскостью, так как теоретически позволяют вычислять расстояние до цели при любой кратности.

Сетка же со второй фокальной плоскостью тоже позволяет мерять дистанцию до объекта, но только на одной кратности, которая называется истинная кратность. Её, как правило, обозначает производитель и на регулировке кратности (истинная кратность как-то обозначена на колёсике).

В общем, мерять расстояние можно и тем, и другим прицелом. Но если уж вы снайперы, то вряд ли вам это пригодится. Обьясню, почему.

Вы можете измерить расстояние до объекта, когда точно знаете его размер. Ну, то есть, когда террорист, попавший в ваше поле обзора — на которого вы наводите сетку, — предварительно сообщил вам, что его рост — 183 см и не сантиметром меньше. А так как он понимает, что по нему сейчас меряются, то он вышел в полный рост из окопа и не шевелится, чтобы облегчить вам задачу.

Если же вам неизвестен размер цели, по которой отмеряетесь, то, скорее всего, вы ошибётесь минимум на 50 м на километре. А такая промашка, скорее всего, означает, что вы во врага не попадёте. Потому пользуйтесь планшетами «Армии SOS» и лазерными дальномерами, и не воюйте, «как диды». Для общего развития мерять дистанции прицелом — вещь правильная, и есть люди, которые на практике делают это довольно точно. Но, тем не менее, частенько эта функция не реализована на практике. И потому первая у вас фокальная плоскость или вторая — это не суть важно.

Идём дальше.

Цена клика

Цена клика — это смещение прицельной сетки на какое-либо расстояние влево/вправо или вверх/вниз за один щелчок винта. Прицелы бывают двух видов — в тысячных (на винтах вертикальных и горизонтальных поправок написано MRAD) и угловых минутах (на винтах указано MOA).

Тысячная — это единица измерения, которая определяет расстояние в метр, которое вы видите за километр. Видишь метровую скамейку на дистанции в километр? Видишь? Херасибе, ты глазастый! Так вот, это тысячная. На прицелах цена одного клика — это одна десятитысячная. То есть 10 см на километре. Соответственно, если ты выстрелил на километр и попал, например, на 40 см ниже цели, то тебе надо сделать 4 клика вверх — и прицел поднимется, скорректируя сетку на том месте, куда ты целишься. В одной тысячной на прицеле, как правило, отмечено 10 десятитысячных, то есть в одной тысячной 10 кликов.

Соответственно, на 900 м цена одного клика будет 9 см, на 500 м — 5 см, на 650 м — 6,5 см. Считать цену клика очень просто.

На 100 м цена одного клика MRAD — 1 см.

Угловая минута (MOA) — это, по «буржуйской» системе, 1 дюйм на 100 ярдов. Офигеть обьяснил, да? Но мы пойдём проще. Одна угловая минута — это, округлённо, 29 см на 1 км. Ну или 2,9 см на 100 м.

В общем, у «буржуев» считается, что оружие высокоточное, если оно может сложить группу (несколько выстрелов, произведённые в одну точку и прилетевшие в мишень со своей обычной кучностью) менее одной угловой минуты. То есть если у вас винтовка, которая може прицельно стрелять на километр, то, стреляя в центр круга размером в 29 см, разброс пуль будет не выходить за размер этой мишени — и это винтовка с точностью в 1 МОА. Как правило, точность современных высокоточных винтовок — 0,5-0,7 МОА. Это значит, что в благоприятных условиях и в ровных руках на километр из калибра например 0,338 можно отстрелить сепару голову.

Но мы отвлеклись.

На прицелах МОА четыре клика в одной угловой минуте. А значит, цена клика — ¼ МОА, или 7,25 см на 1 км и 0,725 см на 100 м.

Как результат — считать цену клика по дистанциям человеку с МОАшным прицелом менее удобно, чем с тысячными. Потому что если на 300 м цена клика у стрелка с MRAD прицелом будет 3 см, то у человека с прицелом МОА будет:

0,725 см х 3 = 2,175 см.

Да тут пока на 300 м посчитаешь, а если надо считать, например, цену клика на 838 м?

Потому, парни, берите прицелы с ценой клика в MRAD.

Установка прицела

Если вы решили установить прицел на пулемёт/автомат, то первое правило: он должен быть закреплён неподвижно относительно ствола оружия. Если вы, например, лепите прицел на крышку ствольной коробки АК, которая люфтит, то с этом прицелом вы не попадёте никуда. Прицел на крепление должен быть поставлен жёстко и без люфтов. Крепление так же должно быть посажено жёстко на оружие. Если конструктивно возможности так поставить прицел нет, то не стоит и заморачиваться — толку с него не будет.

Прицел нельзя пережимать моноблоком/кольцами, иначе он быстро выйдет из строя. Армия гордится своими сильными парнями, которые зажимают прицелы так, что Василь Вирастюк, наверное, не смог бы. Вернее, он бы мог, конечно, но он же не дебил. Потому не будет, я так думаю. И вы не будьте дебилами.

В комплекте с креплением прицела, как правило, идёт шестигранник уголком. Зажимайте прицел так, чтобы между зажимами крепления остались ровные зазоры, и затягивайте болты, держа шестигранник за более короткую часть уголка. Тогда вы прицел не пережмёте.

Перед зажимом прицела обязательно выверите прицел по уровню. Вам помогут в этом обычный строительный уровень и нитка. Нитку с грузиком вешаете перед прицелом и сводите по ней линию сетки, а уровень положите на своё оружие сверху, выставив его так, чтобы воздушный шарик был по центру. После чего зажимайте болтики. Но не пережмите, блэт!

И вот вы модный собственник оружия с прицелом.

Сначала вам надо его пристрелять. Ну, тут люди, как правило, понимают, что сначала холодная пристрелка (выверка по каналу ствола), а потом обычная.

Когда вы выверили прицел по оружию, вам его надо вывести в ноль. А, значит, вы опять берёте шестигранник из комплекта к прицелу, разжимаете болтики на горизонтальном и вертикальном винтах и поворачиваете их так, чтобы они основным делением указывали на 0. После чего зажимаете его. Всё, у вас выверен и установлен прицел.

Но как же с ним стрелять?

А теперь мы берём таблицу превышений. Предположим, вы пристреляли свой прицел на 100 м и у вас ПКМ, из которого вы твёрдо решили научиться отстреливать у комара яйца. Значит, мы берём таблицу превышений по ПКМ.

И вот, если вам надо выстрелить на 300 м, то, судя по таблице, вам надо опустить сетку прицела (да, несмотря на то, что вы крутите UP, трубка прицела по-правильному опускается, поднимается ствол оружия) на 13 кликов, так как превышение пули у вас 39 см, а на 300 м у вас цена клика — 3 см. Такую таблицу вы распечатываете, ламинируете (или под скотч) и где-то крепите на прикладе, чтобы она была под рукой. Теперь вы всегда можете отрегулировать сетку прицеливания на нужную вам дистанцию.

В реальной жизни поправки могут немного отличаться на каждом оружии. Потому, чтобы пулемёт стрелял вообще-вообще точно, простреляйте дистанции, выверьтесь кликами и запишите их себе в таблицу. Тогда уж точно будете попадать, тем более разными боеприпасами.

Практически выяснили, что мишень точно поражается в центр на дистанции в 500 м не 37 кликами, а 39 кликами, записали и пошли пристреливать дальше на 600 м. Но подобным образом пристреляный пулемёт на дистанциях до 1 км — это очень большой гемор для врага. Так что стоит позаморачиваться с этим.

Но постойте. А что значит «горизонтальная поправка» в таблице? И что значат эти сантиметры, которые указаны со знаком минус?

А это, мой дорогой друг, деривация. Что это такое? Это смещение пули в сторону её вращения во время полёта. Пуля, вылетая из канала ствола, закручивается вправо, а, значит, даже в безветренную погоду её будет заносить вправо. Обычно знаком «минус» в таких таблицах обозначают поправку влево. А, значит, даже в безветренную погоду надо брать поправку влево, чтобы компенсировать этот снос пули. Например, на 750 м этот снос будет 20 см вправо. Итак, если ты планируешь стрелять на эту дистанцию, не ленись, сделай 3 клика влево — и, возможно, сегодня ты таки выцелишь фраг с триколорским шевроном.

Ну а как себя какая пуля ведёт при ветре — это ты уже сам поймёшь. Снайперы сразу вносят в свои винтовки поправки на ветер, но для этого нужно понимание баллистики и опыт в стрельбе по ветру, чтобы перед первым выстрелом безошибочно вносить корректные поправки в прицел. Пулемётчики же, как правило, заморачиваются меньше. Ветер справа? Возьмём чуть правее. Пули поднимают фонтанчики в 2 м до цели? Выверились по сетке и насыпаем.

И напоследок. Берегите прицелы на своём оружии. Не ленитесь проверять пристрелку на 100 м. Проверяйте, не раскрутились ли болты на креплении. И поверьте — стрельба по врагу заиграет для вас новыми красками. Разбирайтесь в прицелах. Учитесь стрелять с ними. И когда вы с 800 м срежете сепара, высунувшегося из окопа, первой же очередью — разверзнутся хляби небесные, вылетит оттуда Один на коне своём Слейпнире и молвит громогласно посреди поля, за которым примостился недокопанный взводный опорный пункт:

– Вот это пулемётчик! Даже великий Улль не сравнится с тобой! Эх, воин, лучшие валькирии будут рядом с тобой в Вальгалле, когда ты таки гордо войдёшь в зал мой, попирая пол грязными «таланами»! А пока возьми ещё 2 клика влево, у тебя прицел вроде на ноле стоит — ты поправку на деривацию снова забыл внести….

Удачной охоты, парни! Пусть Один будет вами доволен.

Данная рубрика является авторским блогом. Редакция может иметь мнение, отличное от мнения автора.